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Tropfenfotografie Springbrunnentechnik

Hier und da habe ich Tropfenfotos gesehen, bei denen die Säule nicht durch fallende Tropfen, sondern durch eine Fontäne von unten erzeugt wurde. Die technische Umsetzung kann man ebenfalls hier und da im Netz finden.

Da ich es spannend fand, wie man über (Pressluft-) Druck und Öffnungszeiten sehr unterschiedliche Säulengebilde (von filigran bis ganz ordentlich) erzeugen kann, habe ich mich drangesetzt und diese Technik nachgebastelt.

Als “Kompressor” verwende ich eine Drucksprühflasche aus dem Gartenbedarf. Den Sprühkopf habe ich entfernt und dafür einen Schlauch angebracht (am vollständig dichten Anschluss arbeite ich noch …).

Dieser Schlauch geht in ein Magnetventil wie es für die Tropfen verwendet wird. Am andere Ende ist über eine Schlauchverlängerung ein Anschlussschlauch für eine PEG-Sonde angeschlossen. Dies besitzt eine feine Düsenöffnung (ca. 1 – 1.5mm Durchmesser). (Aus beruflichen Gründen komme ich an ausrangierte PEG-Sondenschläuche …)

Für die Justierung habe ich mir aus einem Lochblech und ein wenig Plexiglas und Schrauben plus Muttern eine Halterung gebastelt, die durch die Extramuttern (siehe zweites Foto) in der Höhe und damit auch in der Neigung einzustellen ist.

Dann muss man nur noch ausprobieren, wie lange das Ventil geöffnet sein kann und wie oft man mit dem Druckhebel pumpen darf, damit nicht die Zimmerdecke eingefärbt wird.

Tropfenfotografie-Aufbau – kleine Änderungen

Irgendwie habe ich den Verdacht, dass die Magnetventile, wenn ihre Aktionszeiten sich überschneiden, sich durch die “Erschütterungen” gegenseitig negativ beeinflussen.

Deswegen habe ich ein zweites Aluminium-Rohr zur Befestigung der Klemmzangen angebracht und zusätzlich aus Moosgummi noch “Puffer” unter den Zangen befestigt, um die Erschütterungen zu minimieren. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob dies einen ausreichenden Effekt hat. Zumindest scheint es noch Probleme zwischen Ventilen zu geben, die am gleichen Rohr befestigt sind. Da werde ich bei Gelegenheit mal eine zweite Wicklung Moosgummin oder ein anderes Material testen.

Lee-Filter-Folien sortiert aufbewahren

Da hatte ich ja mal eine gute Idee …

Ich habe mir zwei Lee-Filter-Folien-Sets geholt, weil ich es immer wieder mal günstig finde, zwei Blitze mit genau der gleichen Farbe zu bestücken. Eine Weile habe ich mich nicht getraut, beide Sets auseinander zu nehmen, da mir klar war, dass die Folien ziemlich schnell nicht mehr paarweise zu finden wären.

Die Lösung ist nun ein Briefmarkenalbum ungefähr im Din A 4 Format. Sicherheitshalber habe ich mir ein Exemplar mit 60 Seiten bestellt, da ich den Abstand der Einsteckstreifen nicht abschätzen konnte und nicht wusste, wie viel Folien man auf einer Seite unterbringen kann.

Wenn man unerwünschte Farben und sehr spezielle Folien weg lässt, kommt man auch mit dünneren Alben aus.

Zur Veranschaulichung gibt’s noch ein Foto:

(Prophila 60 weiße Seiten Leuchtturm Briefmarkenalbum Einsteckbuch)

Tropfenfotos im Nebel

Irgendwo hatte ich so einen Effekt schon mal gesehen. Mag sein, dass der Nebel dort mit Trockeneis hergestellt wurde. Als es bei ‘Pearl’ einen Lockvogel-Geschenk in Form eines kleines Ultraschall-Wasser-Zerstäubers gab, habe ich mir den zukommen lassen – und gleichzeit noch eine sehr günstige Glasfaserlampe für buntes Bokeh .

Im Hobbykeller wurde dann der schwarze Vorhang von der Decke baumeln lassen und zwei Blitze wurden seitlich, leicht hinter der Tropfstelle ausgerichtet. Zusätzlich kam noch ein wenig Licht durch einen Blitz mit Snoot von vorne, oben. Das habe ich aber später weg gelassen. Es ist nicht so einfach, unschöne Reflexionen (ausgebrannte Überstrahlungen) in Wasserskulpturen zu vermeiden … . Die Blitzleistung lag bei einem 32tel + 1/3.

Gestartet bin ich mit klarer, farbiger Flüssigkeit. Später habe ich für sattere Farben und Farbflächen etwas Milch in die Tropfenflüssigkeit gerührt. Im Auffangbecken habe ich dann auch mit Milchzugabe und mit gelber Abtönfarbe experimentiert – Geschmackssache …

Auf den Bildern kann man den grundsätzliche Aufbau sehen:

Das Wasserglas war natürlich (randvoll) mit Wasser gefüllt. Darin schwimmt der Mini-Zerstäuber. Auf dem dritten Foto kann man die dünne Plexisglasplatte sehen, mit der ich den Nebel über den (unten verschlossenen) Kaffeefilter gelenkt habe. Am nächsten Tag habe ich dann mit dem schwarzen Backblech gearbeitet.

Ganz zufrieden bin ich mit dem Effekt noch nicht. Der Nebel wirkt auf dem Foto sehr grobkörnig. Entweder ist er das oder es liegt an der Ausleuchtung. Evtl. wirken die einzelnen Nebeltröpfchen wie Linsen und vergrößern den weißen Punkt auf dem Bild …

Farbexplosionen

Keine Angst!

So gefährlich, wie es sich anhört, ist es nicht. Obwohl – man kann seine Fotoecke / sein Fotostudio ganz ordentlich damit versauen.

Deswegen mach es Sinn, um die Technik herum einen Spritzschutz aufzubauen. Wie der genau aussieht, hängt von der Lichtgestaltung ab (heller / dunkler Hintergrund).

Die Technik besteht aus einem recht großen Lautsprecher. Aus einer Holzplatte mit einem Loch in der Mitte, das ca. 2 cm größer ist, als der Lautsprecher. Auf dieses Brett spannt man eine Lacktischdecke – Farbe nach Geschmack und Gestaltungsidee. Dieser Lautsprecher wird in meinem Fall an ein 12V-Netzgerät angeschlossen. Als Schalter benutze ich einen selbstgebauten Schalter mit extra viel Prellung . Das federnde “Ding” besteht aus einem Blechstreifen, wie er in Schnellheftern verwendet wird – evtl. muss man ihn für die Leitfähigkeit abschmirgeln. Der Schalt ist leicht geöffnet. Wenn man ihn nach hinten zieht und dann los lässt brummt und knattert der Lautsprecher, so dass die Farbe hochspritzt. Als Farbe verwende ich z. B. leicht angedünnte Abtönfarbe. Wenn man mehrere Fotos machen will, braucht man viel Wischpapier, da die Farbe sich schnell zu brauner Matsche vermischt.

Eine andere Technik, die ich im Netz gesehen habe, besteht darin, einen Lautsprechen – abgedichtet in eine Plastikröhre zu setzen und oben drauf ein Stück von einem sehr großen Luftballon als Membran zu spannen. Vielleicht ist da noch mehr “Fuffi” hinter – dafür bin ich mit der wechselbaren Lackfolie flexibler.

Tropfenfotografie-Blitzauslösung

Wie versprochen ;) ein kurzer Bericht, wie ich meine Blitze auslöse.

Natürlich habe ich wieder mal nicht das Pulver erfunden, sondern von anderen Vorreitern und Profis gelernt. (Irgendwann muss mal der Artikel mit der Linksammlung angegangen werden …). Zumindest hier (wieder) ein Link zu Daniel Nimmervoll, der in einem Video sehr ausführlich die Fallklippen und eine perfekte Lösung aufzeigt.

Ich besitze 3 Yongnuo Yn 560 III Blitze, die ich auf unterschiedliche Weise benutzt habe. Erstens hat meine FZ150 nicht immer die gleiche Auslöseverzögerung gezeigt (oder es gab in der Steuerungsroutine mit dem Arduino Probleme). Zweitens kam von Daniel die Warnung, dass eine Funkauslösung von Yongnuo-Blitzen möglicherweise nicht unbedingt synchron bei allen eingesetzten Blitzen verläuft. Es scheint aber so zu sein, dass die (neuere) IIIer Serie nicht betroffen ist …

Deswegen habe ich die Kamera zuerst ausgelöst und dann mit einen “versteckten” Masterblitz (der halt nicht in die Belichtung des Fotos einbezogen werden sollte) die anderen beiden als Slave-Blitze ausgelöst.

In letzter Zeit löse ich jedoch meine (“neue”) Nikon D7000 wieder über die Kameraauslösung via Arduino aus und löse den internen Blitz als Masterblitz aus. Dadurch habe ich alle drei Yongnuo zur Lichtgestaltung zur Verfügung. Damit der interne Blitz nicht das Ergebnis beeinflussen kann, habe ich mir eine geniale Vorrichtung gebastelt. :p (Nikon muss da schon vorher an mich gedacht haben, zumindest was die wäscheklammerfreundliche Schale des internen Blitzes betrifft. ;) )

Die Schwarze Pappe vor dem internen Kamerablitz schluckt das Licht, das auf das Motiv gerichtet ist, löst aber die Slave-Blitze aus.

In einem Kaufrausch habe ich mir den Funk-Blitz-Kontroller YN560-TX von Yongnuo geholt, bin aber noch gar nicht dazu gekommen, diesen in der Tropfenfotografie auszuprobieren. Vorteil des Gerätes ist, dass man von einem zentralen Ort (Kamera – dort wird er aufgesteckt) die Blitze in ihrer Leistung und Zoomeinstellung einstellen kann.

Noch ein paar Worte zur Kabeltechnik.

Dafür verwende ich an meinem Arduino-Kasten eine 3,5mm Klinkenbuchse. Da ich noch von einem alten Blitzgerät ein Synchronkabel mit 2,5mm Stecker hatte, musste noch ein Adapter her. Was man auf den Fotos hier nicht sieht, ist das Verlängerungs-Synchronkabel, das ich glücklicherweise auch noch hier rumliegen hatte. Die Yongnuos – und ich denke eine ganze Reihe anderer Blitze – haben diese Synchronbuchse noch. Einen sogenannter “Hotshoe” braucht man deswegen nur unter besonderen Bedingungen, um vom Arduino aus den Blitz auslösen zu können.

Noch eine kleine Warnung: Alte Blitze haben mit deutlich höheren Zündspannungen (hundertete von Volt) gearbeitet. Unter Umständen können bei solchen Blitzen Optokoppler beschädigt werden! (Es ist auf jeden Fall schlau, über Optokoppler auszulösen und nicht direkt über den Arduino!) Moderne Blitze arbeiten (zumindest an der Auslösebuchse) mit geringeren Spannungswerten.

Tropfenfotografie-Elektronik

Wie bereites berichtet, habe ich meine Tropfenelektronik auf der Basis der Crazy Machine von Nicolai Korff nachgebastelt.

Da ich kein großer Löter bin und sicherlich so ziemlich jedes Bauteil erst mal falsch rum anschließe, habe ich mich dafür entschieden, dass ganze auf einem Breadboard zu belassen. Dass das eine gute Entscheidung war, habe ich nach den ersten rauchenden Transistoren schnell bemerken können. :) Außerdem kann ich so einfacher auf Veränderungen oder Ergänzungen reagieren. (Auf dem Breadboard ist noch Platz für weitere Ventile …)

Auf dem ersten Foto sieht man rechts hinten die Zugang zum USB-Port ( meisterliche Laubsägearbeit). Vorne, links ist der Anschluss für die 12V-Leitung zum Öffnen der Magnetventile. Da habe ich sicherheitshalber einen Not-Aus-Schalter zugefügt …

Vorne, mitte sind die drei bestehenden Anschlüsse für die Ventile (2 weitere in Vorbereitung). Daneben, rechts kann ich einen Blitz oder zwei Blitze steuern und ein oder zwei Kameras. Der Anschluss ganz rechts ist für die Kameraauslösung universell ausgelegt. Ich kann dort über zwei Arduino-Ports Focus und Shutter gleichzeitig oder nacheinander auslösen (kurzschließen) oder nur den Shutter aktivieren. Die Kameras reagieren da (leider) herstellerabhängig unterschiedlich. Meine Nikon reagiert auf gleichzeitiges Auslösen von Focus und Shutter (banales Kurzschließen). Die Panasonic FZ150 hingegen braucht nur ein Shutter-Signal, dafür muss aber ein bestimmter Widerstandswert anliegen. (Dafür habe ich eine günstigen Kabelauslöser umgebaut.)

Auf den folgenden Bilder sieht man ein wenig von der Verdrahtung. Die Schaltung entspricht 1:1 dem Crazy-Machine-Bauplan. Das ganze funktioniert nun schon über ein Jahr anstandslos, obwohl angeblich die 75-Ohm-Widerstände vor dem Optokoppler, der für Kamera- und Blitzauslösung zuständig ist, zu klein dimensioniert sind. (In Fachkreisen spricht man von mindestens 200 Ohm. Nachtrag: Das habe ich jetzt auch dahingehend geändert – vielleicht dankt es mir mein Arduino …)

Die Ports auf dem Arduino kann man relativ frei wählen. Ungünstig sind wohl Digital 0 und 1, da dort auch die serielle Kommunikation stattfindet.

Die Crazy-Machine-Konstruktion lässt sich – wie schon mal geschrieben – prima mit einem Sketch und einer GUI namens “droplet” ansteuern. Mit Sketchanpassungen müsste es aber auch mit anderen GUIs funktionieren (z.B. mit der Trickler-GUI). Aktuell juckt es mich in den Fingern, eine eigene GUI zu schreiben, da es im Arduino-Forum einen netten Kollegen gibt, der seinen Sketch veröffentlicht hat, der mir eine sehr gute Grundlage für die Steuerung durch eine Selbstbau-GUI zu sein scheint.

Tropfenfotografie-Aufbau

Angefangen hat alles mit einem Infusionsbeutelset, der von einem Haken an der Kellerdecke herunterbaumelte. Dann habe ich nach und nach aus Materialien, die im “Bastelkeller” herumlagen, ein Gerüst gebaut. Durch das Schmökern in unterschiedlichsten Tropfenfotografie-Posts entwickelte sich der Ehrgeiz, eine kostengünstige Befestigung für die Magnetventile zu entwickeln. Die Kugelkopf-Lösung von Daniel Nimmervoll ist zwar sehr attraktiv aber es sollte bei mir halt DIY bleiben.

Mit der jetzigen Lösung bin ich ziemlich zufrieden. Die Ventile lassen sich relativ einfach in allen Achsen bewegen und ausrichten.

Die Höhe des maximalen Wasserstands in den Spritzen (Blasenspritzen aus der Apotheke oder online) bis zum Ventil beträgt ca. 60cm. Aus den 100ml-Spritzen kann ich ca. ~~die Hälfte~~ 20ml verbrauchen, ohne dass sich das auf die Veränderung der Tropfen auswirkt (Mariottesche Flaschen sind also nicht unbedingt nötig). Update: Ich tendiere jedoch wieder dazu, mit mariotteschen Flaschen zu arbeiten. Passende Gummistopfen mit einem Plastikröhrchen aus dem Aquarienbedarf hatte ich noch aus meiner Zeit mit dem “Luftballon-Extradruck”.

60cm Wassersäule reicht für genügend Druck. Ich hatte vorher vielleicht nur 50cm und musste auf die Spritzenöffnungen noch einen aufgeblasenen Luftballon (mit Stopfen) setzen, damit die Tropfen aus den seitlichen Ventilen genügend “Fuffi” für den bogenförmigen Flug hatten.

Die Winkel aus Aluminium für die Ventilaufhängung sind Bleche aus dem Baumarkt und selber gebogen, gebohrt und mit Schlitzen zur Höhenverstellung versehen. Die hinteren Winkel sind mit Schrauben an den großen Klemmen aus Plastik befestigt. Der Querträger besteht aus einem Aluminium-Rohr und ist mit einfachen Zwingen am Holzgestell befestigt. (Wenn ich mal Langeweile habe, werde ich das Gestell aus Aluminiumprofilen neu bauen. Das macht es nicht besser – sieht aber cooler aus … )

Die Fallhöhe beträgt, so wie auf den Fotos eingestellt, insgesamt 60cm (Ventilöffnung bis Tisch). Mit Schüssel oder “hochgebockter” Wanne bin ich dann mit der Fallhöhe (gut 50cm) zufrieden.

Als Ventile benutze ich die 12V Version aus der Einkaufsliste von Daniel Nimmervoll (s.o.). Bei den Ventil-Stutzen / Tüllen hat sich für mich herausgestellt, dass die äußeren einen kleineren Durchmesser haben sollten als das mittlere Ventil (6mm – 8mm – 6mm). Da kann man aber für die unterschiedlichsten Tropfengebilde experimentieren bis der Arzt kommt.

Die Steuerung übernimmt eine Selbstbauversion auf der Basis der CrazyMachine von Nicolai Korff und als GUI verwende ich auf dem PC “droplet” von Stefan Brenner. Dazu werde ich “demnächst” noch Beiträge erstellen.

Es gibt auch noch weitere geniale und kostenlose (Software-)Lösungen, die ich in der Linkliste aufliste.

Eine kleine Veränderung des Aufbaues gibt es in diesem Beitrag.

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